琉球行こころや日記

琉球行

那覇は牧志の「レネミア」で開催中の「小倉充子展」に合わせて沖縄へ。
建築家の真喜志さん、そして桶田さん、首里織の新垣さん、金良さん、上間さんと再会も出来ました。

前回は琉球の織物の工房めぐり、今回は琉装の仕立師さんの、お話を聞きました。
（宮廷衣装ではなく、庶民の日常着を中心に）

以下、備忘録。
間違いがありましたらご指摘ください。

・仕立て方、フォルムは唐の装束の影響が残っている、正倉院の古代の着物に似ている。

仕立て方がわかるように縫った見本

・現在の和装の仕立と、身頃、衽、袖と襟、パーツは一緒、細部の始末が和装と違う。そこに独自のフォルムが生まれる。

・本来は、肩幅、袖幅、生地いっぱい、裄が長ければ袖で折って使う、袖口は閉じない、生地が波打ってなければ、なるべくクケない。身八つ口、人形がなく、縫い閉じる、いわゆる筒そでで1尺3寸を目安（袖丈は長い方が若く、高貴）袖付けに一寸の襠（ワチスジ）

・後ろ幅、生地いっぱい、前幅は後ろ幅よりマイナス5分（同寸もあり）

・繰り越しなし、抜かない。

・日本も以前は、生地がたっぷりしてるほうが豊かさの象徴でした（現在も装束はそういう着方をします、大きい着物をふっくら折りながら着付けてゆきます。）基本は対丈ですが、背中とお腹に生地が余って膨らんでるのが美しいとされている。

・広衿に掛衿をつけない、表に返して折る（返し襟）

・褄下は低い方が美しいとされる、宮廷は褄下5寸、庶民はその限りではない（これも生地がたっぷりしている方が豊かさを表すため）

・生地は使い切る、余れば身丈を伸ばし、襟先で身揚げをする。

・身頃、脇線は直線縫い、斜めにするのは衿付けの方で、衿丈が長くなる分、衽を切り欠きしないと追いつかない。

・衽下がりは肩山から5分。

最終的には生地幅と生地長さで臨機応変、昔は自給自足で生地幅も9寸、生地長さ3丈たらず、カギおくみ裁ちで工夫をした。村落ごとに、縫い方が違うほど、多様で決まりがないので、正解がない。

男性は紐のような帯でまとめます、女性も細い帯で着付けますが、袴とよばれるステテコのような下着と、筒袖の半襦袢を着用するので、打ち掛けることもあるそう。そして琉装独自の着方がウシンチー（押し衣）という下帯に身頃を挟み込んで着る方法です。